Как увеличить аккумулятор радиоуправляемой машины. Аккумуляторы для радиоуправляемых моделей: виды, использование, отличие, выбор зарядного устройства для аккумуляторов
Радиоуправляемые модели (автомобилей, судов, летательных аппаратов или военной техники) нуждаются в источнике электроэнергии – аккумуляторной батарее. Если ваша модель оснащена электродвигателем, вам потребуется силовая батарея, если же ваша модель движется с помощью ДВС, вам все равно потребуется батарея для обеспечения работы радиоприемника, сервомашинок, гироскопа или другой электроники.
Для радиоуправляемых моделей используют никель-кадмиевые батареи (NiCd), никель-металлгидридные (NiMh), литий-полимерные (LiPo), литий-железо-фосфатные (LiFePO4).
Основные характеристики аккумуляторов:
1.Емкость - измеряется в миллиампер-часах, (мАч). Емкость бортовых батарей для аппаратуры и сервомашинок может колебаться от 200-300 мАч до 2000 мАч. Силовые батареи для электромоторов могут иметь емкость свыше 5000 мАч.
2.Напряжение элементов – оно зависит от типа аккумуляторной батареи, для NiCd и NiMh оно составляет 1.2 В. LiPo элементы имеют напряжение 3.6 В.
3.Напряжение батареи – суммарное напряжение элементов (элементы в батареи соединяются последовательно). Существует линейная зависимость? Чем выше выходное напряжение батареи, тем выше максимальное значение тока, который батарея может отдавать.
4.Масса батареи – зависит от типа аккумулятора и его емкости. Один из важнейших показателей батарей – это отношение емкости к массе (удельная емкость). Чем выше этот показатель, тем значительнее запас энергии аккумулятора.
5.Токоотдача – способность аккумуляторной батареи отдавать определенный ток под нагрузкой. Это значение имеет обозначение типа «*С», где * - числовое значение, перемножив которое на емкость батареи получим ток, который батарея может отдавать. Силовые аккумуляторы для радиоуправляемых моделей могут иметь токоотдачу 10С и более.
6.Внутреннее сопротивление – его значение определяет токоотдачу аккумулятора. Чем меньше его значение, тем выше токоотдача.
Никель-кадмиевые аккумуляторы
Эти аккумуляторы довольно часто ставят на радиоуправляемые модели в качестве силовых (ходовых). Элементы аккумуляторов NiCd имеют цилиндрическую форму, за что их прозвали «банками». Никель-кадмиевые аккумуляторы стоят не дешево, однако они и «отрабатывают» свою стоимость: такие батареи способны длительное время отдавать значительные токи, имеют длительный срок эксплуатации, значительное рабочие число циклов (заряд-разряд).
Металл-гидридные аккумуляторы
Аккумуляторы NiMh имеют сходные с никель-кадмиевыми батареями форму и характеристики, но обладают более «эластичными» показателями и более низкой стоимостью. Силовые NiMh батареи могут прослужить от 500 до 1000 циклов заряда-разряда и от трех до пяти лет. У таких батарей так называемый «эффект памяти» проявляется в меньшей степени, нежели у батарей NiCd.
Литий-полимерные батареи
Аккумуляторы LiPo – это довольно «свежая» разработка в сфере источников питания. Внешне – это пластины прямоугольной формы с номинальным напряжением каждого элемента в 3.6 В (при полной зарядке – 4.2 В).
Их емкость может быть весьма высока (показатель удельной емкостью почти втрое большей, чем у батарей NiMh). LiPo-батареи более эффективны, их с успехом используют в моделизме. Такие аккумуляторы требуют к себе аккуратного и осторожного обращения.
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы
Это самый «молодой» тип аккумуляторных батарей, используемый в моделизме. Такие батареи обладают емкостью, сравнимой с аккумуляторами LiPo, в то же время являясь неприхотливыми и надежными аккумуляторами, как NiCd. Стоимость таких батарей высока и в моделизме их используют не массово.
Выбирая аккумулятор для радиоуправляемой модели следует учитывать ее емкость (емкости должно хватать на обеспечение полноценной работы модели на протяжении определенного времени), вольтаж, габариты, возможность зарядки уже имеющимся З/У. Немаловажна и форма аккумуляторной батареи: она должна подходить для вашей модели. Форму определяет компоновка элементов аккумулятора.
Зарядка аккумуляторных батарей
Аккумуляторные батареи для радиоуправляемых моделей необходимо заряжать. Для этого существуют различные зарядные устройства: от простейших, рассчитанных на «свой» тип и емкость батареи, до универсальных зарядок, работающих со всеми типами батарей и обеспечивающими любые режимы заряда, разряда, балансирующими каждый элемент аккумуляторов.
Простые зарядные устройства стоят не дорого, но и «качество» обеспечиваемого ими заряда не самое высокое.
Говоря проще – это зарядки «фиксированные», для батарей определенного типа и емкости. Такие зарядные устройства не подстраиваются под изменяющие характеристики бывших в эксплуатации аккумуляторов и их не рекомендуется использовать для батарей различных типов, различной емкости. А наращивать количество зарядок, имея для каждого аккумулятора свое З/У – не самый удачный ход. Поэтому моделисты рано или поздно приходят к необходимости приобретения качественной многофункциональной зарядки, например или . Конечно, такое З/У стоит значительных средств, но это разумное и даже необходимое капиталовложение.
Главное, что следует уяснить моделисту: каждая аккумуляторная батарея служит дольше и продуктивнее, если ей обеспечивать полные циклы заряда и разряда.
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о грамотной переделке питания радиоуправляемой машины с никеля на литий с учетом всех предыдущих костылей. Данный способ достаточно простой и достаточно бюджетный, поэтому кому интересно, милости прошу под кат…
Upd, добавлено несколько вариантов защиты электроники РУ модельки
Предыдущий вариант пределки aka предыстория:
Несколько месяцев назад я выкладывал небольшой о переделке РУ модельки (ментовская машинка) на основе повышающего преобразователя MT3608, платы зарядки TP4056 со встроенной защитой и одного Li-Ion аккумулятора. Суть была проста: с аккумулятора с помощью преобразователя MT3608 поднималось напряжение до необходимого уровня, а «народная» платка TP4056 позволяла зарядить аккумулятор от любого источника с USB выходом. Схема соединений была очень простая:
В спаянном виде и с фиксацией термоклеем выглядело это следующим образом:
Зарядка машинки была простой и удобной:
Но в процессе эксплуатации выявились некоторые недочеты, а именно, при потреблении тока РУ моделькой более 1,5А отрабатывала защита и кратковременно пропадало питание. Это касалось, в основном, серьезных РУ моделек с более-менее мощными двигателями. В моем варианте, машинка в максимуме потребляла около 0,9А и сбоев в работе не было. Но при значительном снижении напряжения аккумулятора, у меня наблюдалась именно такая же ситуация – в пике нагрузки машинка дергалась. Поскольку машинкой пользовались нечасто, емкость встроенного АКБ была приличная, да и было банально лень заниматься этой темой, то все было оставлено как есть. При первых симптомах «дерганья», машинка просто ставилась на зарядку. Совсем недавно появилось свободное время и был придуман другой способ переделки. По затратам он чуть накладнее предыдущего, зато имеет некоторые преимущества, о которых будет рассказано ниже.
Для начала напомню о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток. Для примера сравним родную батарею машинки и вариант после переделки:
- высокая плотность энергии. В машинке стоит одна кадмиевая батарея 5S 6V 700mah запасенная энергия 6*0,7=4,2Wh, а в варианте после переделки будут два литиевых аккумулятора 18650 3,7V 3350mah, соединенных последовательно. Запасенная энергия будет равняться соответственно 7,4*3,35=24,8Wh. Как мы видим, запасенная энергия в несколько раз выше, что позволяет работать машинке значительно дольше. Если сравнить лицом к лицу один NiCd и один Li-Ion/Li-Pol аккумулятор, то разница просто огромная
- отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
- меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd (в сравнении со сборкой никеля)
- быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
- низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
- низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
- требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, особенно для применения в домашних условиях, поэтому смысл переделки есть.
Коротко о переделываемой РУ модели:
Итак, дубль два
Я не стал наступать на те же грабли, поэтому сразу определился на схеме из двух последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов с применением платы защиты 2S BMS. Основными минусами данной схемы является неравномерный разряд аккумуляторов в зависимости от их состояния и малая распространенность зарядных устройств под такое соединение, а также возможное повреждение электроники РУ модели от завышенного питающего напряжения. Плата BMS здесь обязательна, т.к. защищает аккумуляторы от переразряда, поэтому рекомендую не пренебрегать ей. А вот ситуация с зарядом на сей день, несколько улучшилась. Существует два простых бюджетных способа заряда литиевой 2S батареи:
1) Дикий колхоз в виде двух платок заряда TP4056 на каждый аккумулятор и два сетевых адаптера/БП для их зарядки. Если в хозяйстве имеются два более-менее нормальных адаптера с выходом 0,5-1А, то вариант вполне пригодный. Нужно будет немного потратиться на платки TP4056, но опять же, заряжать будет не очень удобно. Если в наличие нет сетевых адаптеров/БП, то как говорится, шкурка выделки не стоит и лучше отказаться от данного метода
2) Используем специализированные ЗУ для 2S-3S сборок. На площадках их сейчас предостаточно, стоят в районе $5. При этом в дальнейшем могут пригодиться, например, для одновременной зарядки различных Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов, для переделки электроинструмента и т.д.
Необходимые компоненты для доработки:
Как можно заметить, каких-либо дорогих компонентов не требуется:
Главным мозгом системы является 2S BMS плата защиты XWS8232FR4, стоимостью около одного доллара:
Не трудно догадаться, что выполнена она на основе того же контроллера Seiko S8232U и силового мосфета:
Самым дорогим из всех компонентов является ЗУ 2S-3S ImaxRC B3, который стоит около 5 долларов:
Он представляет собой копию известного зарядника SkyRC e3, но с более скромными зарядными характеристиками:
У меня есть оригинал и еще один вариант, но на 4S, о которых я расскажу и сравню лицом к лицу в будущих статьях. К слову, данных копий достаточно много, по крайней мере, я видел 3 штучки, но на мой взгляд, схемотехника там похожая.
Следующим немаловажным звеном являются аккумуляторы. Я применил Li-Ion аккумуляторы Panasonic NCR18650BF из ПБ Xiaomi 10000mah, емкостью 3350mah каждый:
В данной реализации желательно применять современные высокоемкие банки, имеющие заниженный порог разряда в 2,5V. Моделей достаточно много (высокоемкие банки Sanyo/Panasonic/Samsung/LG), все что выше 2800mah обычно идет именно с порогом разряда в 2,5V. Народные Sanyo/Samsung 2600mah не очень подходят к данной платке, т.к. имеют несколько «завышенный» порог разряда в районе 2,75V. Небольшая трудность – подпайка питающих проводов к контактам аккумуляторов. Если заморачиваться с пайкой нет желания, то можно приделать одно/двухслотовый холдер/держатель под ф/ф 18650, например .
Для зарядки будущей РУ модельки понадобятся по одному разъему USB (папа и мама), а также 3-х контактный разъемчик для подключения к заряднику. Он часто встречается в процессорных кулерах. У меня в загашнике нашлись эти компоненты, USB «папа» откусил он наихудшего витого зарядного кабеля:
Все эти компоненты стоят копейки и возможно найдутся в чулане.
Тестирование платки:
Пара слов о платке защиты. Подключение очень простое, единственная трудность заключается в том, что ее размеры небольшие, поэтому припаивать провода нужно аккуратно. Схема подключения следующая:
Коротко поясню: зеленым цветом обозначены соединения, отвечающие за работу платы, а синим – места подключения к зарядному устройству. Желательно выходы от ЗУ подпаивать именно к контактам аккумулятора, во избежание дополнительных потерь, но в случае невозможности это сделать, сойдет и вариант подключения к плате защиты.
Данная платка является самой простой, поэтому если требуется аналог, то ищите на интернет-площадках по наименованию «2S bms» или «2S Li-ion Lithium Battery Protection Board»:
Самым важным для меня в платке был порог отключения АКБ. Для этого я сварганил небольшой стенд. Здесь в качестве одного АКБ выступает БП Gophert CPS-3010, на который я недавно делал и обычный Li-Ion аккумулятор. Меняя напряжение на регулируемом блоке питания, можно узнать точный порог срабатывания платки. Напряжение второго АКБ 3,8V:
Если установить на БП выходное напряжение 4,2V, то на выходе получим 8V (4,2V + 3,8V), что можно увидеть на левом скрине. Мультиметр здесь замеряет напряжение на выходе с платы 2S BMS. Если выставить на БП 3,8V, то на выходе получим 7,6V (правый скрин):
Все работает в штатном режиме. Теперь смотрим порог срабатывания защиты. При установке 2,41V платка продолжает работать и на выходе суммарное напряжение с обоих банок (левый скрин), но как-только снижаем до 2,4V – срабатывает защита и платка отключает выходное напряжение (правый скрин):
Итого, порог срабатывания защиты по любому из двух аккумуляторов – 2,4V. Вот почему я писал, что «народные» аккумуляторы на 2600mah здесь не очень подходят. Присутствует блокировка, т.е. платка не «восстанавливается» сама. Ток защиты, к сожалению, не измерял, но он должен быть в районе 3А.
Непосредственная сборка:
Когда все необходимые компоненты в наличии, можно приступать. Первым делом собираем 2S сборку Li-Ion аккумуляторов. Это вариант для тех, кому не подходит вариант с держателями под 18650 банки, например, из-за габаритов. Для этого наклеиваем по две полоски изоленты на каждый АКБ. Это нужно для подстраховки от защиты КЗ, поскольку термоусадка аккумуляторов достаточно тонкая и может повредиться. Учитывая тот факт, что РУ модели обычно подвержены ударам, тряске и т.д. – лишней перестраховка не будет. После этого соединяем аккумуляторы полосками друг к другу и обматываем слоем изоленты (можно использовать другие изоляторы):
Далее можно приступить к пайке контактов. Я уже неоднократно описывал как это делать, поэтому повторяться не буду (будет подробное видео в обзоре переделки шуруповерта). Особого вреда пайка не приносит, главное долго не держать жало паяльника, ну и пользоваться активным флюсом, например паяльной или ортофосфорной кислотой. После нее не забываем протереть место пайки спиртиком!
Далее берем провод, по желанию зачищаем как на фото слева (можно и двумя проводами сделать) и спаиваем воедино соединение аккумуляторов и вход платки. Должно примерно получиться вот так:
Я не буду здесь подробно останавливаться, поскольку вариантов может быть много. Мне ближе вариант, когда аккумуляторы и платка защиты вместе, поскольку потери в проводах минимальны. Далее подпаиваем оставшиеся проводки согласно все той же схеме (см. выше):
На этом сборка 2S батареи завершена, но ведь ее еще нужно как-то заряжать. Для этого воспользуемся готовым недорогим зарядником, представляющим из себя аналог трех линейных зарядных контроллеров с независимым питанием на каждое плечо. Поскольку зарядник может заряжать сборки как 2S, так и 3S (оптимально для шурика), то он может пригодиться в дальнейшем не только для зарядки РУ моделек. Для заряда 2S сборки, нам нужен левый разъем:
В подтверждение замеры полярности:
На холостом ходу напряжение немного прыгает, но при зарядке АКБ, ограничение точно 4,2V на банку.
Для удобного подключения к заряднику, я спаял переходник из разъема USB «папа» и трехконтактного разъема, место пайки заизолировал термоусадкой:
Поскольку проводки хилые, то для повышения механической прочности обмотал все изолентой:
Разъем USB «мама» предназначен для РУ модели. Для этого проделываем соответствующее отверстие и вставляем USB разъем до упора (на конце разъем имеет упоры):
Для более надежной фиксации припаиваем три провода достаточной длины и фискируем термоклеем:
Далее один из важных этапов – соединение получившейся 2S сборки АКБ с контактами зарядника согласно схеме из раздела «Тестирование платки». Здесь следуем пословице - семь раз отмерь, один раз отрежь. Сверяем распиновку всех разъемов и припаиваем провода. Я не буду путать вас своими «соплями», ибо у всех они будут отличаться. Еще раз все проверяем и подключаем. Если все хорошо, укладываем все хозяйство и собираем РУ модельку. Сам аккумулятор оставляем в батарейном отсеке. Для предотвращения бултыхания аккумулятора кладем рядом пупырку или изолон. У меня получилось вот так:
Открываем дверцу машинки и подключаем зарядник. Если АКБ разряжены, то ЗУ начинает заряд, индикаторы при этом красного цвета. Если присутствует разбалансировка и какая-то из двух банок зарядится быстрее, ее заряд прекращается и индикатор меняется на зеленый (правый скрин):
Как только будут заряжены оба аккумулятора, все индикаторы будут зелеными:
По опыту эксплуатации могу сказать следующее, что данная бюджетная зарядка неплоха, ток заряда на плечо около 900ma (при 2S), плюс есть возможность заряжать как 2S, так и 3S сборки. Более подробные характеристики и сравнения с другими моделями, смотрите в будущих обзорах.
Реализация зарядки машинки получилась такая же, как и в прошлом варианте. Для зарядки сдвигаем дверь и подключаем, ничего разбирать не нужно:
Теперь о потребляемых токах.
В ждущем режиме плата машинки кушает 56ma:
Обычная езда – в районе 300ma:
Максимальный ток потребления – около 900ma:
Запускаем – все летает. Данный вариант нисколько не сложнее предыдущего, зато характеристики РУ модельки вырастут. Единственная опасность – сможет ли электроника игрушки переварить 8,4V.
На этом у меня все…
Дополнение 1:
Поскольку не все РУ модельки рассчитаны на высокое напряжение питания, то по желанию можно снизить напряжение отличным понижающим DC-DC преобразователем :
Единственное замечание – подстроечный резистор после регулировки необходимо зафиксировать лаком или клеем. Данный преобразователь имеет компактные размеры, высокий КПД и приличный рабочий ток около 3А. На площадках можно также найти другие варианты преобразователей. Гуглим по «DC-DC step down».
Второй вариант, как правильно заметили в комментариях, заключается в ограничении рабочего тока простым токоограничивающим резистором. Это необходимо для защиты двигателей от чрезмерного тока. Поскольку у меня вроде работает отлично, то я ничего переделывать не стал. Для тех, кому это необходимо, предлагаю небольшой расчет резистора для моего варианта. Для этого необходимо определиться с номиналами:
- U (пит) – напряжение питания со сборки. В нашем случае пусть будет 8V (два аккумулятора)
- U (электр) – напряжение питания электроники машинки (РУ модели). В нашем случае стандартное было 6V (5 последовательных NiCd АКБ)
- U (гасящ) – разница между «новым» питанием и «стандартным» до переделки
- I (раб) – ограничительный ток, т.е. максимальный для машинки. В моем варианте в максимуме машинка кушает 0,9А. Для защиты движков можно установить, предположим, 0,5А
- R (гасящ) – сопротивление токоограничивающего резистора (см. расчет)
- P (гасящ) – мощность резистора (см. расчет)
Итак, рассчитываем все согласно закону Ома: I = U / R
U (гасящ) = U (пит) - U (электр) = 8 – 6 = 2V
R (гасящ) = U (гасящ) / I (раб) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (гасящ) = I (раб) * I (раб) * R (гасящ) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W
Исходя из расчетов, нам нужен резистор на 4 Ohm и мощностью не менее 1 W. Лучше взять с запасом на 5 W, чтобы не перегревался:
В этой статье мастер-самодельщик проведет нас по всем этапам сборки батареи, от выбора материала до окончательной сборки. Радиоуправляемые игрушки, батареи ноутбуков, медицинские приборы, электровелосипеды и даже электромобили используют аккумуляторы в основе которых элемент питания 18650.
Батарея 18650 (18*65 мм) - это размер литий-ионной батареи. Для сравнения обычные батарейки формата АА имею размер 14*50 мм. Конкретно эту сборку автор делал для замены свинцово-кислотного аккумулятора в изготовленной им ранее самоделки .
Видео:
Инструменты и материалы:
- ;
- ;
- ;
- ;
-Выключатель;
-Разъем;
- ;
-Винты 3M x 10 мм;
-Аппарат точечной контактной сварки;
-3D-принтер;
-Стриппер (инструмент для снятия изоляции);
-Фен;
-Мультиметр;
-Зарядное устройство для литий-ионных батарей;
-Защитные очки;
-Диэлектрические перчатки;
Некоторые инструменты можно заменить на более доступные.
Шаг первый: выбор аккумуляторов
Первым делом нужно выбрать правильные аккумуляторы. На рынке представлены разные батареи от $ 1 до $ 10. По утверждению автора лучшие аккумуляторы фирм Panasonic , Samsung , Sanyo и LG. По цене они дороже других, но зарекомендовали себя хорошим качеством и характеристиками.
Не советует автор покупать батареи с названиями Ultrafire, Surefire и Trustfire. Это батареи которые не прошли контроль качества на заводе и были куплены по бросовой цене и перепакованы под новым названием. Как правило в таких батареях отсутствует заявленная емкость и есть риск возгорания при заряде-разряде.
Для своей самоделки мастер использовал аккумуляторы фирмы Panasonic емкостью 3400 мАч.
Шаг второй: выбор никелевой полосы
Для соединения аккумулятор нужны никелевые полосы. На рынке представлены два продукта: никелированные металлические и никелевые полосы. Автор советует использовать никелевые полосы. Они подороже, но имеют низкое сопротивление и значит меньше греются, что влияет на срок службы батарей.
Шаг третий: точечная сварка или пайка
Для соединения батарей есть два способа пайка и точечная сварка. Лучший выбор точечная сварка. При точечной сварке батарея не перегревается. Но аппарат для сварки (такой, как у автора) стоит ок. 12 т.р. в зарубежном интернет-магазине и ок. 20 т.р. в российском интернет-магазине. Сам автор использует сварку, но подготовил несколько рекомендаций и для пайки.
При пайке к минимуму сведите контакт паяльника с батареей. Лучше использовать мощный паяльник (от 80 Вт) и быстро припаять, чем разогревать место припоя.
Шаг четвертый: проверка батарей
Перед соединением батарей нужно проверить отдельно каждую из них. Напряжение на батареях должно быть примерно одинаково. У новых качественных батарей напряжение составляет 3,5 В - 3,7 В. Такие батареи можно соединять, но лучше выравнять напряжение с помощью зарядного устройства. У б\у батарей разница напряжений будет еще больше.
Шаг пятый: расчет батарей
Для проекта мастеру нужна батарея с напряжением 11,1 В и емкостью 17000 мАч.
Емкость батареи 18650 составляет 3400 мАч. При параллельном соединении пяти аккумуляторов получаем емкость равную 17000 мАч. Обозначают такое соединение Р, в данном случае 5Р
Одна батарея имеет напряжения 3,7 В. Что бы получить 11,1 В нужно соединить последовательно три батареи. Обозначение S, в данном случае 3S.
Итак для получения нужных параметров нужно три секции, состоящих каждая из пяти параллельно соединенных аккумуляторов, соединить последовательно. Пакет 3S5P.
Шаг шестой: сборка батареи
Для сборки батареи мастер использует специальные пластиковые ячейки. Пластиковые ячейки обладают рядом преимуществ перед соединением их например, с помощью клеевого пистолета.
1.Легкая сборка любого количества.
2. Между аккумуляторами остается пространство для вентилирования.
3.Вибро и ударо прочность.
Собирает две ячейки 3*5. Устанавливает, в ячейку, первый пакет аккумуляторов 5S плюсом в верх,следующие пять минусом вверх и последний пять аккумуляторов снова плюсом вверх (см. фото).
Сверху устанавливает вторую ячейку.
Шаг седьмой: сварка
Отрезает четыре никелевые полосы, для параллельного соединение, с запасом в 10 мм. Отрезает десять полосок для последовательного соединения.
Укладывает длинную полоску на + контакты первой (при переворачивании она так и останется первой) параллельной ячейки 5Р. Приваривает полосу. Приваривает полоски одним концом к + третей ячейки другим к - второй. Приваривает длинную полосу к + третей ячейки (поверх пластинок). Переворачивает блок. Приваривает пластинки с обратной стороны учитывая, что теперь параллельно соединяем третью, а параллельно-последовательно первую и вторую секции (учитывая что ее перевернули).
Шаг восьмой: BMS (Battery Management System)
Сначала немного разберемся что такое BMS.
BMS (Battery Management System) – это электронная плата, которая ставится на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, контроля температуры, количества циклов заряда/разряда, защиты составных аккумуляторной батареи. Система управления и балансировки обеспечивает индивидуальный контроль напряжения и сопротивления каждого элемента аккумулятора, распределяет токи между составными аккумуляторной батареи во время зарядного процесса, контролирует ток разряда, определяет потерю емкости от дисбаланса, гарантирует безопасное подключение/отключение нагрузки.
На основе получаемых данных BMS выполняет балансировку заряда ячеек, защищает аккумулятор от короткого замыкания, перегрузки по току, перезаряда, переразряда (высокого и чрезмерно низкого напряжения каждой ячейки), перегрева и переохлаждения. Функциональность BMS позволяет не только улучшить режим эксплуатации аккумуляторных батарей, но и максимально увеличить срок их службы.
Важными параметрами платы является количество ячеек в ряду, в данном случае 3S, и максимальный разрядный ток, в данном случае 25 А. Для данного проекта мастер использовал плату со следующими параметрами
:
Модель : HX-3S-FL25A-A
Диапазон перенапряжения: 4,25 ~ 4,35 В ± 0,05 В
Диапазон разрядного напряжения: 2,3 ~ 3,0 В ± 0,05 В
Максимальный рабочий ток: 0 ~ 25 А
Рабочая температура: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Припаивает плату к концам батареи согласно схеме.
Наконец-то после долгих месяцев ожиданий, возвратов средств и повторных заказов была куплена радиоуправляемая машина с малоизвестным названием Feyon 05. Первый раз за неё заплатили 120 долларов, во второй раз нашли дешевле - всего за 70 (почувствуйте разницу) и через неделю огромная 4,5 килограммовая коробка была на столе.
Всё заработало прекрасно, тачка выше всяких похвал, но речь не о ней, а о дополнительном 2S LiPo аккумуляторе, который собрали сами в дополнение к основному, заряжаемому адаптером 7,4 В на 800 мА.
Мощный мотор + серво тянут ток в несколько ампер, и АКБ на 1500 мА из комплекта садится уже через 15 минут - этого мало. Дольше тащить машину до гоночного полигона.
Пришлось заняться поиском дополнительного блока литиевых аккумуляторов типа 2S, то есть докупать ещё один мощный комплект.
Тут обозначение "2S" - это количество ячеек в батарее. В данном случае их две с общим вольтажом 7,4В (для 3S соответственно 3Х3,7=11.1 вольт).
После недолгих поисков нарисовалась такая картина, что выгоднее взять пару обычных 18650 с хорошим током и самому из них спаять батарею, используя стандартные разъёмы. Как раз в хозяйстве завалялось несколько таких банок на 3500 мА, правда со встроенными платами защиты (от переразряда и перегруза).
Спаян АКБ был по обычной схеме, используя штекера типа "Т" для силовой линии и второй поменьше - зарядной.
Заказывать в интеренете их или искать на радиобазаре не дело - долго ждать, поэтому силовой был взят от комплекта кабелей с зарядки Imax B6 (их там 3 штуки), а второй нашёлся от платы какой-то стиралки.
После сборки и обмотки изолентой пришлось снова всё разбирать, без этого никак)) Оказалось плата защиты постоянно срабатывает и отключает батарею, ведь стартовый ток машины превышает 5-6 ампер.
Придётся расковыривать батарею и отрывать платку. Она крепилась на 2-х металлических лентах.
Снова собираем, уже без лишней электроники. Паять без химии не получится, сколько не зачищай металл надфилем - придётся использовать паяльную кислоту. С ней лудится "на ура".
Вот теперь другое дело - прекрасно работает и заряжается, правда по сравнению со штатным аккумулятором 1500 мА, новый 3500 миллиамперный особого прироста времени не дал. Очевидно там не совсем 3,5 А (точнее - совсем не).
Таким макаром можете изготавливать любые блоки LiPo (или LI-Ion) АКБ - на любое количество ячеек (2S, 3S, 4S, 5S, 6S...) и любой ток. Во всех радиоуправляемых моделях данного класса распайка их стандартная.
И ещё пару слов про сам джип: ездит просто прекрасно за счёт широких мягких колёс, мощного мотора модели 380, плавного рулевого управления и регулятора скорости. Можно медленно ползти на горки словно рок краулер, можно гнать под 50 км по трассе. Она не позиционируется как влагозащищённая, но 3 бешеных заезда по мокрому снегу, в результате которых авто было облеплено снегом от и до, а внутри всё было мокро (в том числе мотор, регулятор и серво) - никак не отразились на работе электроники. В общем тачила просто супер!
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ RC МОДЕЛИ
При всем разнообразии детских игрушек отельным пункутом идут грушки на дистанционном управлении. Эти игрушки бывают самые разнообразные – корабли, самолеты, вертолеты, поезда, машинки. Вот про последние и поговорим а именно про машинку на радио управлении. Причем не просто а полноприводный внедорожник HB - P1803 4WD Rally Car Rock Crawler.
Некоторые «непонятки» начались еще с посылки – по срокам все нормально, курьер привез ее домой. Раскрыв упаковку стало видно что коробка с машинкой неплохо примята по углам… Прозрачные стенки коробки были заботливо прикрыты дополнительными кусками картона. Раскрыв упаковку обнаружилось что машинка в коробке была не прикручена к картону (обычно такие товары прикручивают к картону стяжками). От болтания в коробке машинку уберегло только то что коробка примялась. Но машинка приехала целой без повреждений.
В комплекте было
- машинка
- пульт управления
- 4,8В NiCd 700мАч акумулятор для машинки
- зарядка для сборки NiCd аккумуляторов
- 3хАА батарейки
- инструкция
При распаковке сразу обнаруживается минус – в комплекте нету отвертки что бы установить аккумуляторы. Даже самой простенькой.
Машинка не маленькая. Выполнена только из пластика. Машинка имеет 2 мотора – один на передние а один на задние. Колеса резиновые пустотелые.
Аккумулятор устанавливается со стороны днища.
На дне машинки есть выключатель, на передних колесах есть регулировка «нулевого» положения.
Пульт управления самый простой. Всего 3 управляющих элемента. Включение пульта, «курок» отвечающий за движение вперед-назад, колесо отвечающие за поворот руля. Управляющие элементы простые – промежуточных положений газа, поворота колес нету – сразу по максимуму до упора.
Скорость машинки не очень большая – быстрым шагом взрослый человек будет идти с ней на равных. Дистанция работы пульта 30-40 метров.
Подвеска машинки позволяет преодолевать препятствия до 6см высотой при этом колеса не отрываются от земли. Разбросанные игрушки, тапочки не препятствие с ними даже интереснее.
На упаковке машинки есть информация о том что бывает 2 комплекта поставки машинки – один как у меня с NiCd аккумулятором, а второй под обычные 4хАА батарейки. Примерив имеющийся в запасах кредл для 4хАА батареек было обнаружено что он идеально подходит в батарейный отсек. После чего было решено сделать переделку машинки под обычные АА батарейки или NiMh аккумуляторы.
Декоративный кузов-салон автомобиля крепится на 4х саморезах. Снимая кузов получаем доступ к электронике. Управляющая плата крепится одним винтом.
По ходу было решено все шарниры подвески смазать силиконовой смазкой, првода зафиксировать термоклеем, а для более уверенного приема удлинить провод антенны. Заодно заглянул к моторчикам. Ни о какой герметичности и всепогодности машинки речи не идет – моторы и электроника никак не защищены.
Шестеренки пластиковые, есть силиконовая смазка
Переделка вышла без проблем – детальнее результат на видео. На улице машинка ездит даже по невысокой траве. Дети в восторге от игрушке. На улице машинка себя очень хорошо показала. Из минусов только отсутствие защиты от влаги.
По хорошему переделка машинки была не очень нужна, но мне хотелось получить машинку под универсальное питание и избавиться от капризных NiCd аккумуляторов. И как бонус получить время работы до 3х раз больше.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +8 Добавить в избранное Обзор понравился +3 +11
